cherkunoff

Раньше я катался в очках (специально купил себе небольшую оправу) под маской OTG. Это было не удобно. Только подъезжаешь к подъёмнику - очки сразу запотевают. Слезаешь с подъёмника - снова запотевают. К тому же маска всё-равно касалась очков и они могли натереть переносицу. Угол обзора, учитывая узкие очки - маленький. А что случится при падении с такой конструкцией - тут вообще как повезёт. В любом случае, очки под маской гораздо опаснее просто маски.

Для меня выходом стали линзы. В обычной жизни по-прежнему ношу очки (т.е. в линзах за компьютеорм не сижу). А для спорта и в горах одеваю линзы. Использую одноразовые и во время катания их не ощущаю.

Так что маска поверх очков - это не очень приятный компромисс для тех, кто не может ность линзы. Если есть возможность - рекомендую сходить к офтальмологу и попробовать разные линзы.

Привет!

В некоторых ботинках K2 есть встроенный подогрев от компании Therm-ic. По мне такая функция — находка, т.к. при катании у меня всегда мёрзнут лапы. Сам я катаюсь в K2 Spyne 120 Heat и очень доволен. На днях я обнаружил, что аккумуляторы в ботинках потеряли ёмкость, а один даже вздулся. Всё понятно: пора их менять. В Москве в Интернете мне не удалось найти замены, а eBay предлагает аккумуляторы от 4200 рублей за пару без учёта доставки. При этом, аккумуляторов нужно 4 шт. (по 2 на ботинок). В ботинках используются аккумуляторы от перчаток PowerGloves и ищутся они по запросу "Therm-ic gloves battery" или подобному. Хорошо. Менять нужно, жаба душит, аккумуляторы — они и в Африке аккумуляторы. Вот виновники торжества, аж 2015 года выпуска:

Проще всего найти похожий аккумулятор по его размеру. Измеряем оригинал: 8.8x34x50 мм. Что бы найти нужную модель — убираем точки и "x" из измерений и получаем строку поиска: "883450". Брать будем стандартный на 3.7 вольт, с 2 проводами и платой защиты PCB: она защищает от короткого замыкания, и, если повезёт, от переразряда/перезаряда. Если не понадобится — оторвём. Это проще, чем потом искать плату под нужный габарит. На Aliexpress по поиску находится мало чего, но находится куча всего по "803450", т.е. аккумулятор будет чуть меньше размером. Хорошо, ищем в Яндекс и натыкаемся на производителя Robiton, который делает аккумуляторы точно в нужном размере. Плюсом обнаруживаем спецификацию, которая говорит, что температура окружающей среды при разряде может быть от -20 до 60 градусов. То, что нужно! Заказываем 4 штуки, ждём курьера. Ура!
Вот сравнение оригинальных аккумуляторов и купленных:

Давайте посмотрим на оригинал поближе. Вооружаемся ножом, срезаем аж две термоусадки и обнаруживаем, что внутри находятся обычные литий-ионные аккумуляторы на 3.7 в, ёмкостью в 1300 мАч, снабжённые платой PCB. Супер, у нас такие же, только чуть более ёмкие, на 300 мАч. Бонус в 600 дополнительных мАч на ботинок даст нам ещё 10-30 минут обогрева. Я также проверил ёмкость одного аккумулятора умной зарядкой — получилось 1540 мАч. Вполне себе. Новые аккумуляторы снабжены каким-то подобием проводков. Будем переделывать.


Тут появляется вопрос: что за такой странный коннектор, которым соединяется аккумулятор с ботинком? На нём есть маркировка: LHE. Ищем и находим компанию LHECN, которая делает эти коннекторы, в основном в варианте OEM (т.е. поставляет для производителей партиями). Смотрим на полное название коннектора: "C2001&C2002(51005&51006) Connector 2.0mm Pitch". По C2001 и C2002 Aliexpress ничего не ищет, а вот по 51005 — вполне себе. 180 рублей за 10 штук? Запишите на мой счёт! Мне стало интересно, я погуглил и обнаружил, что C2001/C2002 — это номенклатура LHE, а 51005/51005 — номенклатура компании Molex. Кто у кого тырил дизайн история умалчивает. Посылка идёт, а ждать не хочется. Попробуем использовать имеющиеся провода!

Нам понадобится:
1. Паяльник в 40-60 Вт. с регулировкой температуры, тонким жалом; флюс; олово; аксессуары для пайки.
2. Острый нож.
3. Изолента или термостойкий скотч. Он, кстати, называется "каптоновый скотч".
4. Пинцеты, захваты, зажимы, третьи руки — по вкусу. Используя токопроводящие пинцеты - будьте аккуратны, что бы не закоротить ничего.
5. Набор термоусадок — по желанию.
6. Более-менее прямые наши руки.

Наша задача: отпаять провода, припаять провода к новым аккумуляторам, соединив их параллельно.

Фото шагов процесса ниже. После выпайки, с каждой пары аккумуляторов мы получаем пару проводов. Что бы облегчить себе жизнь, я сначала скрутил провод с коннектором и провод ко второму аккумулятору и облудил их. После этого подпаял к первому аккумулятору. Затем ко второму. На каждом проводе я использовал термоусадку, также укрепил ей и разъём. Подпаивать к первому аккумулятору сначала провод от коннектора, а затем провод ко второму аккумулятору — сложнее.
Безжалостно отрываем PCB платы от старых аккумуляторов, аккумуляторы утилизируем:


Выпаиваем, зачищаем провода:


Соединяем провода, облуживаем, сажаем термоусадку. Не путаем полярность! В итоге получим готовую проводку. Лишнюю длину концов обкусим по месту.


Припаиваем проводку на место (в процессе важно ничего не закоротить), и финальный этап: замотать всё аккуратно изолентой, чтобы не допустить короткого замыкания и повысить прочность. Можно надеть термоусадку и на весь аккумулятор — так было сделано на штатных аккумуляторах. Я этого делать не стал, т.к. не хочу подвергать их дополнительной термической нагрузке. Вот результат:


Вставляем нашего франкенштейна в ботинки, проверяем. Обогрев работает, зарядка штатным контроллером и проводом — работает. Всё отлично! Мы молодцы!

Итого: что-то около меньше 2000 р. за аккумуляторы + каптоновый скотч с доставкой. Остальные расходники у меня были. 180 рублей за коннекторы в расчёт не беру, т.к. они ещё не приехали, а результат уже есть.

Быть может, мой опыт будет кому-то полезен или же просто интересно, какие Therm-ic применяет аккумуляторы: их маркировка есть на фото. Найти по ней точно такие же мне не удалось.

Я починил шлем. Проблема была в обратном клапане, к которому присоединялась помпа подкачки. Он стравливал воздух из-за того, что на мембрану попала часть синтетической подкладки (т.е. очень маленькие кусочки ткани/войлока). Как такое могло произойти я не знаю, но думаю, что брак при сборке.

Может, кому-то пригодится: рассказываю, как починил.

1. Вынимаем подкладку из шлема
2. Аккуратно, маникюрными ножницами распарываем шов, которым пришита система подкачки к подкладке. Шов один и проходит сквозь липучку.
3. Отсоединяем систему подкачки от помпы, а затем обратный клапан от системы подкачки. Там нет клеевых соединений или термоусадки. Всё держится на плотных вставках. Как выглядит клапан можно посмотреть на приложенном фото: справа вход помпы, слева - выход.
4. Неострым предметом (я использовал разогнутую канцелярскую скрепку) вынимаем основную часть засора (войлока) с мембраны. Проверяем, если клапан заработал - отлично, всё собираем, сшиваем назад и радуемся. Если нет - движемся дальше.
5. Берём шприц без иглы и чем больше, тем лучше. У меня оказался только на 5 мл. - маловато, но справился.
6. Мастерим переходник: выход шприца - вход клапана. Для переходника используем трубочку подходящего диаметра. Я использовал изоляцию от провода, т.к. трубочки не нашёл.
7. Промываем клапан мыльной водой со стороны входа. После чего промываем чистой водой.
8. Сушим феном без сильного нагрева со стороны входа и выхода. Проверяем клапан. Если всё ещё травит, снова промываем.
9. Собираем всю конструкцию назад, сшиваем подкладку.
10. Радуемся!

Если клапан не заработает, его можно заменить на похожий. У меня заработал хорошо.