Сообщений в теме: 6

[ЕвгенийКонст]

Расслоение лыж. Выкинуть старые лыжи всегда успеете. Попробуйте сами так.

Читать далее в блоге >>

[Mzy]

спасибо! плюсанул.

[ЕвгенийКонст]

Что-то последнее время сообщения о расслоениях горных лыж, причем у разных фирм, стали чаще мелькать. Такое впечатление, что стараются делать лыжи на один сезон.

Причины расслоений могут быть разные.

Это и удар (о камень, заграждение, арматуру под снегом), и предельные нагрузки (въехал в яму, воткнулся в бугор, сильный хлопок о жесткий склон при прыжке), и неправильное хранение (у горячей батареи), и перегрев лыжи при обслуживании самим или в сервисе.

Если практически со всеми случаями понятно, то для многих не ясен последний пункт -  перегрев.

Разберем его подробнее.

Минкин выкладывал видео технологии производства горных лыж. Из видео следует, что собирается слоеный пирог, а нанесения клея не видно. Т.е. клей похоже на склеиваемые поверхности уже нанесен, он высох до полного отлипа, а затем сложенный пакет идет под пресс, но с разогревом до определенной температуры, при которой клей активируется (термоактивация). Потом давление остается до остывания изделия. Так, например, клеят лодки ПВХ полиуретановым клеем. Если термоактивируемый клей (склеенное изделие) снова нагреть до определенной температуры, то клей снова разжижается. Опять же из практики с лодками ПВХ. Если полиуретановый клей однокомпонентный, то достаточно 70 С, а если двухкомпонентный, то требуется уже 160 - 170 С.

Отсюда понятно, что если при обслуживании лыжу перегреть, то ничего хорошего из этого не получится.

При расслоении многие дают, в основном, два совета: выбросить лыжи и купить новые, и клеить самому эпоксидкой, т.к. сервисы от такой работы отказываются.

Остановимся подробно на варианте «клеить самому», т.к. выкинуть лыжи всегда успеете.

Многие советуют: клеить эпоксидкой. Здесь проблема в том, что после застывания обычная эпоксидка хрупкая, боится ударов и воды. Поэтому там, где влага, эпоксидку советуют покрывать сверху соответствующей краской.

Получается, что клей должен обладать характеристиками прочного склеивания, но при этом иметь характеристики ударопрочности, определенной гибкости, и быть стойким к воздействию воды и ряда реагентов.

Многие на примере клейки деталей в авто, где есть ряд аналогичных требований, советуют использовать немецкий клей LOCTITE EA 9466.

Переводим с немецкого языка надпись на тюбике с клеем:

"Ударопрочный двухкомпонентный эпоксидный клей

- Средняя вязкость - высокая прочность на отрыв

- Высокая прочность на сдвиг"

Такими характеристиками обладает полиуретановый клей, т.е. каучук., а не чистая эпоксидка. Поэтому, похоже, что это смесь эпоксидки с каучуком. Тогда понятно. Она и обеспечивает с одной стороны прочность склейки, а с другой стороны ударопрочность, гибкость и водостойкость. Т.е. это двухкомпонентный эпоксидно-каучуковый клей. Но т.к. немецкий, то цена соответствующая. Цена 50 мл LOCTITE EA 9466 примерно 2500 руб.

 

Есть ли российский эпоксидно-каучуковый аналог по приемлемой цене?

Питерская фирма «Анлес» производит эпоксидку с разными добавками под определенные специальные применения, и, в частности, клей эпоксидно-каучуковый Эпокси-титан №6

Два шприца с суммарным объемом 20 мл (по 10 мл в каждом шприце) стоят примерно 110 руб.

Данный клей равнокомпонентный,  ударопрочный, эластичный, повышенной прочности, для соединения деталей, подверженных вибрации и ударным нагрузкам. Клей стойкий к действию воды, разбавленных кислот и щелочей, масел, бензина. Производитель: «Анлес»:

http://anles.ru/prod...покси-титан-№6/

Излишки клея удалять тампоном, смоченным в ацетоне или ножом. Нагревание до 60-70 С ускоряет процесс отверждения и повышает прочность соединения

Технология склейки.

Если сердечник лыжи не разрушился, а возникла щель.

   Хорошо высушить место склейки. 
   Очистить место склейки от грязи, посторонних предметов. Обезжирить.
   Обклеить скользящую поверхность и ламинат лыжи полиэтиленовым скотчем (не оставляющим следов после его снятия с поверхностей, на которые он был наклеен)  рядом с местом склеивания (иначе сложно будет снять лишний клей). 

   Сложить лыжи скользяками.

   Расширить щель металлом (тонкие отвертки, шило).
   Приготовить эпоксидный клей  согласно инструкции. 
   С помощью спички (медицинского шприца) и тонкого лезвия (обычная бритва) аккуратно нанести клей на склеиваемые поверхности, у вас не так много времени, около 10-15 минут. 

   К ламинату обеих лыж приложить стальные 2 мм пластины, обернутые в полиэтилен   

и зафиксировать их струбцинами. Но не сильно, не до хруста материала, а до принятия конструкцией лыжи своего изначального состояния (бывшего до разрушения). Если сдавливать слишком сильно, то внутри не останется эпоксидки для склеивания!
    В течение 5-10 минут со стороны ламината феном греем до 60-70 градусов (не больше, чтобы не расклеить лыжи). Клей «Эпокси-титан №6» при этом становится жидким. Излишки клея, выдавленного из щелей, удаляем тряпкой с ацетоном (иначе потом сложно будет срезать и шкурить).

   Сушим сутки.

   Шкурим. Проверяем на наличие оставшихся щелей. Если остались расслоения, снова клеим. Если же все склеили, но остались тонкие точки или микро щели, все заделываем клеем, чтобы предотвратить попадание воды внутрь лыжи (иначе вода будет замерзать и разрывать слои).

   Катаемся только через 2-3 недели.

  

А если при этом еще лыжи и склепать заклепками (чтобы уж сделать на века)?

Заклепки алюминиевые в потай 3х16 мм. Дюралюминий хорошо скользит.

Но главное, чтобы внутри не осталась вода. Поэтому долго сушить и щели со всех сторон заливать данным клеем.

 

Какой клей использовать, немецкий или российский, это личный выбор каждого.

Сообщение отредактировал ЕвгенийКонст: 24 September 2019 - 16:45

[musson]

Что-то последнее время сообщения о расслоениях горных лыж, причем у разных фирм, стали чаще мелькать. Такое впечатление, что стараются делать лыжи на один сезон.

Причины расслоений могут быть разные.

Это и удар (о камень, заграждение, арматуру под снегом), и предельные нагрузки (въехал в яму, воткнулся в бугор, сильный хлопок о жесткий склон при прыжке), и неправильное хранение (у горячей батареи), и перегрев лыжи при обслуживании самим или в сервисе.

Если практически со всеми случаями понятно, то для многих не ясен последний пункт -  перегрев.

Разберем его подробнее.

 

 

 

А есть живые примеры такого расслоения? Имеется в виду как раз перегрев.

[egors]

Я много всяких лыж парафинил старым совецким утюгом (не лыжным), который Т не даржит. Делал осторожно, с запасом недогревал.
Только один раз вспучилась скользячка на старом Династар Агил+. Но пузырем, не с краю. Прижал пузырь бруском на место до остывания, потом снял лишнее рашпилем, пока жив

[lavrik]

Да, прям детство вспомнил. А что, еще так можно?

[ЕвгенийКонст]

Клепка лыж алюминиевыми заклепками

Необходимы заклепки алюминиевые в потай 3х16, молоток, обжимка, плоская закаленная наковальня (например, Флахейзен) шириной больше лыжи.

 

Соединение деталей заклепками впотай рядом с креплением

 

Диаметр стержня заклепки должен иметь свободную посадку в отверстие детали по установленному допуску 0,1 мм. Зенкуем отверстие на глубину 1,4 мм.

Длина стержня для образования головки впотай должна составлять 1—1,4 диаметра стержня заклепки (d=3мм). Этот размер обеспечивает формирование замыкающей головки и заполнение пространства между стержнем заклепки и стенкой отверстия. При определении длины L стержня заклепки необходимо учитывать толщину b склепываемых деталей:  L = b+ 1,2d

Пример. Определить длину стержня заклепки с потайной головкой диаметром 3 мм при общей толщине склепываемой лыжи рядом с креплением 12,5 мм.

Для формирования замыкающей головки впотай выбираем 1,2d.

Определяем общую длину стержня заклепки:

L = b+ 1,2d = 12,5 + 1,2х3 = 12,5 + 3,6 = 16,1 мм.

При плотной установке головки заклепки в конусное углубление глубиномером штангенциркуля проверяют длину выступающего стержня.

Вывод: рядом с креплением заклепкой 16 мм делаем клепку в потай.

 

Соединение деталей заклепками с полукруглой головкой у носка и хвоста лыжи

Это носок и хвост лыжи. Отверстие раззенковывают на глубину 1 мм со стороны полукруглой головки. Это делается для того, чтоб переходная поверхность на стержне заклепки под головкой не помешала плотному прилеганию головки заклепки к склепываемой плоскости и чтобы лучше формировалась замыкающая головка.

Диаметр стержня заклепки должен иметь свободную посадку в отверстие с допуском 0,1 мм.

Длина конца стержня заклепки для формирования замыкающей головки принимается равной 1,5 диаметра. 1,5 х 3 = 4,5 мм. Проверяем глубиномером штангенциркуля.

Поддерживая снизу готовую головку заклепки массивной поддержкой (закаленной плоской наковальней Флахейзен), равномерно расклепывают свободный конец ножки заклепки молотком, стараясь придать ему форму бочонка. Окончательную форму замыкающей головке придают с помощью стальной обжимки, на конце которой имеется углубление, соответствующее форме полукруглой головки.