Pliajnik-lijnik

Уже скидывали эту таблицу - рекомендации по выбору длины (и типа) лыж и жесткости ботинок от Head для детей разных возрастных групп и весовых категорий. Так вот там самое раннее- это группа U8 (то есть under 8 - дети до 8 лет). Обычно это группы 7-8 леток (иногда 6). До этого возраста дети катаются в свое удовольствие без особо чуткого контроля их "мастерства и техники" со стороны родителей   - то есть им нужны лыжи на которых они не будут боятся просто САМОСТОЯТЕЛЬНО ехать по склону.

Ребенку в горах будет намного легче почувствовать себя уверенно на "всеядных лыжах". У меня в семье это были твинтипы 110см volkl revolt, но на бренд и модель вообще  внимание не обращайте - нужны лыжи с достаточно жесткой серединой и мягкими носками и пятками - на них и на "внезапном" льду ребенок спокойно проедет плугом, они не будут рыскать "пухляке" в снегопад, и будут как катком везти чадо по разбитому послеобеденному склону.

 

Аккуратнее со "спортивными" детскими моделями, например у того же volkl детские рейстайгер (от 80 до 130 см) - это очень мягкие лыжи, то же самое можно сказать и про детский редстер - они пошли еще дальше и...  уменьшили высоту лыжи между креплений этак процентов на 30% (типа чтобы легче было согнуть лыжу в дугу... на лыжах 80 см...  ). А вот твинтипы которые видел  и от к2, и вёкл - очень достойные варианты. Еще понравились "в магазине на ощупь" детские volkl deacon - намного лучше (правда и дороже) стоящих рядом и описанных выше рейстайгеров от того же производителя.

Уже вторую пару покупаю с дворником - работает!

MARKER GRIFFON 13 TCX DEMO уже имеют эмблему "GRIPWALK" сразу за AFD площадкой, что значит они уже настроены под alpine и gripwalk боты. Регуровки AFD или рогов креп по вертикали у них нет.

 

Что  касаемо древних технологий пользоваться бумажкой... Вся Европа и Америка пользуется и ничего, причем пользуются в обязательном, поднадзорном порядке, а мы самые умные - хватит пользоваться бумажкой - пора начинать пользоваться только рукой.

 

Во всех мануалах написано про настройку высоты носка креп ТОЛЬКО по бумажке (для всех типов бот: альпайн, грипвоук, ВТР и туринг), со всеми новыми крепами, во всех коробках идет мини инструкция и конечно спец бумажка 2 штуки, так как использовать ее можно только один раз, у маркеров она даже рвется в процессе настройки.

 

Причем опасно как чрезмерное зажатие носка ботинка, вплоть до заклинивания, так и "гуляющий ботинок", потому что чрезмерное пространство позволяет носку ботинку при поворотах разогнаться по вертикали (получить какое-то начальное ускорение), тем самым сильно изменить давление на мысок (усилит импульс воздействия) что приводит к нежелательному срабатыванию. Но это если ставить усилие срабатывание по манулу/таблице, а не по советам "мастеров и корифеев с интернета", у которых еще деды всем крутили на 9, и мы так будем!

Есть мнение что из-за плоскостопия стопа «продолжает падение» вниз и внутрь, создавая излишнее давление на внутреннюю поверхность, особенно на выступающие места, смещая их из отведённых под них карманов (короче лодыжка находится ниже чем ямка/выступ под неё на ботинке).

Давай фото стоп в лыжной стойке на ровном полу (без ботинок, но можно в носках), главное чтобы свод стопы был, т.е. снимок больше внутренней поверхности.

Может все намного проще - стельку возьмешь универсальную горнолыжную с поддержкой свода стопы и дома отбутфитишь оба лайнера - они у тебя оба термоформуемые.

Ах да - нижние клипсы сильно не затягивай: первый щелчек плюс один зубец!

Дабы не смутить молодой ум ТСа пагубным влиянием коллективного сверхразума форума (хотя может быть советы про ДЕВЯТКУ - это про БАЛТИКУ , тогда вопросов нет, но все же...), прошу обратить внимание на таблицу DIN (любого производителя: хоть Саломон, хоть Маркер, хоть Туроли, хоть Луков - все они одинаковые и печатаются в соответсвии с немецким стандартом TUV):

в этих таблицах кроме любимой девятки и остальных малозначимых цифр, есть еще данные по силе срабатывания "наклона вперед", проще говоря пятки крепления и "скручивания" т.е. носка крепления. Так вот все они сильно (процентов на 10%, а это не мало) зависят от длины  ботинка, проще говоря рычага воздействия на лыжу (расстояние между креплениями). Поэтому обладатели "лыжни" 45+ и компьютерного телосложения - не повторяйте подвига дедов и отцов - у них девятка другая, вам такая девятка совершенно не нужна!!!

Наверное у всех, ну или почти у всех детских лыж (до длинны 130 см включительно, а может и до 145) скользяк extruded, и обычно родители детские лыжи не парафинят, дескать они и так едут, а скорости детям не нужны. Так вот, эти лыжи и "так едут", потому что скользяк extruded, НО!!!

как только снег становится мокрым, особенно во время дождя, extruded скользяк отказывается ехать категорически (впрочем, синтеред скользяк в этих условиях едет еще хуже), а учитывая небольшой вес ребенка спуск на лыжах с учебных склонов превращается в ходьбу вниз по склону в лыжи обутый...

 

В общем, родители - думайте о детях и ПАРАФИНЬТЕ им лыжи в теплую погоду ПОЧАЩЕ, учитывая что он особо не впитывается, а расходуется с только из поверхностного "парафинового депо".

Ищешь на своих ботинках на пятке метку с размером подошвы и ставишь под них крепы.
Когда будешь мерить новые ботинки по пины- длина их подошвы не должна отличаться более чем на 15мм в любую сторону.

Ах да, под шифты скитурные ботинки с укорочённым носком не подойдут - не промахнись!

Зачем к этому мягкому комплекту (atomic bent chetler 100 + Atomic Warden 13 MNC) перечисленный выше железобетонный ужас.

Под фрирайд нужно чего-нибудь соответствующее внетрассовое/парковое, типа такого:

dalbello pantera, krypton 120-130, Technica Cochise, Lange XT, K2 mindbender, atomic hawx ultra xtd, salomon shift pro, Rossi alltrack pro, Fulltilt ascendant, pro и т.д.

 

Хотя конечно у нас так не принято - только рапторы на размер меньше (обязательно подогнанные) и слаломки вместо ваших четлеров, и бегом к тренеру (не путать с инструктором, а то вдруг не того подсунут).

И зачем этот позор как в техническом, так и в правовом аспектах сюда выложили?

https://m.aliexpress...4957.1609611055

Отличные тиски по разумным ценам с поставкой из России за 3-4 дня

Тиски действительно хорошие, но по сравнению с фирменными (свикс или токо) эти тиски оч тяжелые... так что для дома супер, а вот в предки брать надо фирму а не эти гири.

Вещь получилась очень интересная, использую второй сезон.

сами разработки обновляют интерфейс и прошивку датчиков постоянно (раз в 3-4 недели).

 

Если есть тренер/толковый инструктор, то лучше потратьте ВСЕ ЭТИ деньги на него - результат будет лучше.

Если «типа инструктор» стоит как одна стелька, то имеет смысл купить этот девайс.

 

За прошлый мини-сезон стельки сильно помогли с параллельным ведением лыж, удержание заданного угла ботинка в повороте и усиления угла атаки на склон (не пинайте сильно если выражаюсь технически не грамотно). Так же стельки определили мою «разноножку» и не засчитывают повороты с ней (когда давлю на ботинок не туда и колено одет вниз).

 

В настоящее время работаю над правильным давлением (опорой) на внешнюю лыжу в дуге (уменьшаю помощь «подстраховывающей» внутренней, а так же над ангуляцией в голеностопе (там тоже разные датчики).

 

Вот ссылка на видос по калибровке и как стельки считывают информацию:

https://m.youtube.co...eature=youtu.be

 

PS: переименуйте тему в Getcarv пожалуйста, а то я сюда зашёл просто от нечего делать валяясь на диване после очередного каталова.

 

Просьба прекратить жесткий оффтоп и перестать писать "про погоду" во всех ветках.

 

ТСу гайд написал.

...А вот если у тебя Техника с супер-туринговой подошвой типа модели Зеро Гравити - вот тут тебе только чего-нибудь пиновое туринговое на твою «карвинговую» платформу вкорячивать - зато будешь «первым парнем» на местных пупырях на карвинговых лыжах с пиновыми крепами.
Короче, сначала смотри на подошву своей Техники, есть ли там площадка у мыска, далее, если она есть, ищи надпись на подошве Grip Walk.

 

Писателю выше отвечаю:

Marker Squire 13 существуют? 11 - для подростков, на слаломки я бы такие никогда не ставил бы.

Скваеры отличные дешевые крепы, наверное, даже, лучшие из дешевых, но к данной проблеме ТСа они никакого отношения не имеют:  Маркер Скваеры созданы под альпийскую подошву и Grip Walk. Вероятнее всего автор имел ввиду не скваеры, а Маркер Kingpin, которые отлично держат его Зеро Гравити, но, опять же, ботинок будет "висеть в воздухе", что сильно противоречит концепции карвинга, особенно на жестком подготовленном склоне.

,

Очень было интересно читать развернувшийся обмен мнениями и ощущениями о разных видах подошв горнолыжных ботинок, но немцы уже давно все стандартезировали (хотя нельзя не согласиться с ХХ что туринговый стандарт довольно размыт и включает в себя противоположные подошвы (с площадкой под AFD и без онной)).

 

И еще в копилку знаний ТСу: хоть на первый взгляд и можно зажать твой ботинок в обычных альпийских (Iso 5355) или GW/WTR креплениях - делать это КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ НУЖНО. Выступы под крепления у мыска и пятки на твоем ботинке хоть и похожи, но другие (они чуть меньше), и главное - у тебя на подошве НЕТ ПЛОЩАДКИ у мыска под  AFD, заместо этого у тебя там крутой протектор подошвы, который в самый ответственный момент вместо того чтобы помогать ботинку выскользнуть из креплений и сохранить тебя от травмы будет наоборот всеми выступами цепляться за крепления (как вибрамы вцепляются в скользкий склон) и не давать твоим лыжам отстегнуться.

 

А вообще ТС - ботинки у тебя ОТЛИЧНЫЕ!!! Но 2ые для пупырей и отдыха в горах обязательны. Правда я тоже пооффтоплю - тоже много думал о ботах, особенно разочаровали  салы макс рейс, которые гуляли больше чем с\про, вообщем, тоже взял скитурные, правда от К2 - они ближе к альпийским, т.е. чуть с другой подошвой и пока просто кайфую, но твои боты НАМНОГО ЛЕГЧЕ =  лучше для скитура.

Эпоксидка в помощь.

Только надо найти какую-нибудь для ремонта лодок (она сохраняет повышенную эластичность после высыхания).

А лучше такую:

 

Только надо ждать до нанесения 2-3 часа.

И еще не забудь перед наненсением слегка отшкурить обе поверхности, а после нанесения проложить бумагу с воском (подойдет бумага для запекания) и зажать струбицинами от центра к периферии.

 

Края, где сайд-волл, делал бы отдельно, на следующий день после засыхания плоского верхнего листа. Там зажать струбицинами сложнее, но можно.