73km

А еще на солнечные батареи ложится пыль, а дожди превращают ее в грязь... И на наклонной крыше она обращена к Солнцу только часть дня....

 

 

"

 

Скрытый текст

Основными элементами солнечной электростанции являются:

·         Солнечные панели – они генерируют электроэнергию, и чем они мощнее и их больше, тем больше электроэнергии можно получить в течении дня.

·         Аккумуляторные батареи – в них происходит накопление элеткроэнергии, которую можно использовать в отсутствии солнца (ночью), когда выработки электричества на солнечных панелях нет.

·         Контроллер заряда аккумулятора – это устройство, которое позволяет обеспечить правильные режимы заряда аккумулятора. Выбор этого устройства, как правило, чисто технический момент за исключением выбора типа контроллера MPPT или ШИМ. Иногда контроллер заряда может быть встроен в инвертор.

·         Инвертор преобразователь напряжения – это устройство преобразует постоянный ток на аккумуляторах в переменный 220В, который используется во всех бытовых электроприборах. Мощность инвертора ограничивает максимальную мощность электропотребителей, которые могут быть подключены к системе.

 

 

 

если вы планируете подключать холодильник, насос, электроинструмент и т.д. то инвертор должен на выходе выдавать чистую синусоиду.

Если же подключаемая нагрузка это телевизоры, зарядные устройства, освещение и т.д. то модифицированный синус вполне подойдет.

Таким образом чистый синус имеет более широкую область применения, но и цена у него существенно дороже чем у инверторов с модифицированным синусом.

 

Итак, мы определили тип инвертора, который нам нужен, далее нужно определить его номинальную мощность. Для того, чтобы это сделать, нужно просуммировать мощность всех электроприборов которые могут быть включены одновременно. Мощность каждого прибора можно найти в инструкции или на самом устройстве. Например: холодильник (300Вт) + телевизор (70Вт) + насос (400Вт) + микроволновка (1000Вт) = 300Вт+70Вт+400Вт+1000Вт = 1770Вт. Соответственно в данном случае инвертор должен иметь номинальную мощность более 1770Вт. Кроме того важно понимать, что у некоторых приборов существуют пусковые токи, которые кратковременно появляются при запуске оборудования. Эти пусковые токи могут быть в 5-7 раз больше чем номинальные. Это важно учитывать при выборе инвертора. Благо у каждого инвертора есть запас прочности – пиковая нагрузка и зачастую эта характеристика в 2 раза больше номинальной мощности. Поэтому в данном примере инвертора номинальной мощностью 2000Вт хватит для обеспечения питанием указанных приборов, даже с учетом того, что у холодильника в момент пуска мощность может быть 300Вт*7=2100Вт.

 

Следующий вопрос  – как рассчитать сколько солнечных батарей нужно установить, чтобы их было достаточно для обеспечения нужным количеством электроэнергии.

 

 

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте выясним, сколько же электроэнергии мы потребляем.

...

Можно посчитать полное электропотребление за сутки, но есть и более простой способ – посмотреть показания электросчетчика за месяц и разделить на количество дней в месяце. К примеру: счетчик за месяц (30 дней) накрутил 150кВт*ч электроэнергии. В среднем за сутки получается 5кВт*ч электроэнергии.  Это значит, что массив солнечных панелей должен за солнечный день успеть сгенерировать такое же количество электроэнергии.

...

на солнечную панель 250Вт в течении 3х часов под прямым углом будет светить солнце, то она выработает 250Вт*3ч=750Вт*ч электроэнергии. Конечно в течении дня может быть достаточно облачно и мало света, поэтому та же самая панель при облачной погоде может вырабатывать в 3-4 раза меньше электроэнергии чем в солнечную погоду.  Таким образом для грубой оценки такой подход в расчетах может подойти.  Например если нужна система, которая летом должна вырабатывать 5кВт*ч электроэнергии в день, при условии, что в среднем в течении 4х часов на панель будет светить солнце (4ч*250Вт=1000Вт), то нам понадобится не менее 5 таких панелей.

...

Для более точного расчета необходимо использовать так называемые таблицы солнечной инсоляции, в которых указаны средние значения солнечной освещенности на 1 кв.м. за сутки в разных регионах нашей страны. К примеру в Астрахани в июне на поверхность наклоненную на 35градусов к горизонту за месяц проникает 197.7 кВт*ч энергии. За сутки в среднем получится около 6.6кВт*ч энергии. Конечно, не вся эта энергия будет преобразована в электрическую. У каждого модуля есть КПД (коэффициент полезного действия, не путать с КПД ФЭПа), в среднем это 16.5-17%. Это значит что нужно 6.6 кВт*ч умножить на 17%, в результате чего получим 1.12кВт*ч в сутки с одного квадратного метра солнечных панелей. Зная нужное нам количество энергии в сутки, к примеру 5кВт*ч, мы можем определить нужную нам площадь солнечных панелей – 5кВт*ч/1.12кВт*ч=4.46м.кв. Солнечный модуль 250Вт имеет размеры 1650х990мм и площадь равную 1.64м.кв..Таким образом 3х модулей по 250Вт будет достаточно для генерации 5кВт*ч электроэнергии в сутки на территории Астрахани в июне

.....

По такому принципу делаются профессиональные расчеты систем, поскольку нет более точных данных по работе солнечных панелей, чем статистические.

 

Сколько нужно аккумуляторов

 

поскольку срок службы аккумуляторов на прямую зависит от глубины его разряда, и не рекомендуется разряжать аккумуляторы ниже 50%, мы рекомендуем делать расчет аккумуляторов исходя из суточного потребления, например в сутки потребляется 5кВт*ч, это 5000Вт*ч. Разделив потребление на 12В, получим требуемую емкость банка аккумуляторов 5000Вт*ч/12В=416Ач.

 

Т.е. 4 аккумулятора по 100Ач гарантированно не разрядятся полностью в течении дня, что позволит увеличить срок их службы, а также обеспечат необходимым количеством электроэнергии в отсутствии солнца – ночью.

 

К примеру в той же Астрахани, значение солнечной инсоляции в декабре в 4 раза меньше чем в июне, поэтому для автономной работы системы зимой, потребуется в 4 раза больше солнечных панелей.

 

Как выбрать контроллер заряда аккумулятора и что это такое можно прочитать по адресу: Как подобрать контроллер заряда для солнечных батарей .

 

 

Если у вас есть возможность подключиться к сети или генератору, то это позволит не покупать большое количество солнечных панелей, для обеспечения питанием в зимнее время. При длительном отсутствии солнца можно включить сеть или генератор для зарядки аккумуляторов не небольшой период времени до полной зарядки, и продолжать получать энергию от солнца.

На сегодняшний день есть большое количество инверторов со встроенным зарядным устройством аккумуляторов, вплоть до автоматического переключения на питание от сети в случае сильного разряда аккумуляторных батарей. Такие инверторы наиболее удобны в использовании и достаточно просты в подключении.

 

Таким образом, мы разобрались как можно сделать расчет солнечной электростанции, а если у вас остались вопросы вы можете позвонить нам и мы поможем вам разобраться!

 

https://oporasolar.r...lnechnuyu-html/

 

Телефон - по ссылке)))

Это не аргумент. Я свои батареи мою раз в два года. Можно и не мыть, они сами хорошо дождиком моются. Поток излучения на восходе и заходе в разы меньше, чем при максимальной полуденной высоте и на заряд аккумляторов почти не влияет. Поэтому фииксация батарей на юг оправдана. Единственно, что на зиму батареи надо ставить почти вертикально, что бы снег сходил.  Да и крепить их нужно внимательно к крыше. Они сильно греются, тк в электричество идёт только 20% от солнечного излучения. Поэтому, если например у вас сборка двух панелей по 560 Ват (минимум на 24В для преобразователя), то у вас на крыше в солнечный день будет работать 900 Ватный нагреватель.

 

Но это так, детали. В Вашем случае аккамулятор+ интвертор дешевле и проще.

Спасибо. Опыт тоже хотелось услышать. Отключения до 2 суток. Дача на 1000 км южнее Москвы, а вот живет том моя мама-пенсионкрка (увы, уже без папы, который мог и систему такую просчитать-прикинуть, и с генератором легко управлялся).

Вам нужно сформулировать энергопотребление желаемое кВтч/сутки. Тогда можно делать оценки. Но даже с учётом хорошей локальной солнечной постоянной вашей широты, для краткосрочного оключения на 2ое суток ситема резервного питания из связки аккамуляторы-инвертор будет минимум в 2 а раза дешевле, чем система на солнечных батареях.

Могу поделится опытом. Уменя есть солнечные батареи на даче уже лет 10ть. Цель для которой они стоят - обслуживание критических узлов. У нас частые отключения и на долго бывают. Поэтому на ней сидят камеры наблюления, охранная система и очень чуть-чуть подогрева трубы против разморозки. Это работает круглый год. Собственно говоря и всё на что она годится в средней полосе. В качестве бонуса от её наличия - если вы в этот момент дома, не нужно бегать и дергать генератор при отключении, а использовать в качестве резервного источника для небольшой нагрузки. Летом цикл разряда-заряда можно поддерживать на свет, холодильник, комп, телек и скважину. Ещё особенность (но это очень специфично) - нужно поддерживать автоматическую работу обсерватории удалённо. Но если задачи поддержки критических узлов нет и отключения относительнго краткосросрочные, то смысла во всём этом нет, гораздо удобнее иметь набор UPS, аккамуляторов- ов с инвертором, которые вам обеспечат тоже самое и гораздо дешевле.

20 - 25

Да, Стас не только отлично объясняет, но демонстратор невероятный. Лучше не смотреть, а сходить к нему.

На демо видео с курса А в части сложно координационных идут последовательно:

Дельфин, чарльстон, флигент, дабл флигент, норвежский, шведский, снежинка и кламер.

Зачем нужен дельфин тут уже объяснили. Добавлю только, что в нём очень важна работа активная голеностопа. В обычном катании и на трассе это помогает «прокату» лыж под корпусом. Ещё помогает на трассе, если снег мягкий, нарыли бугры у вешек. Тогда между ними вырастает бугор. То дельфинчиком можно пройти, но так низенько, а то может выплюнуть.

Чарльсон сильно помогает в стабилизации тушки и контроля входа в поворот у внутренней лыжи. Обычно начинающие переносят ошибку сильного заклона в него. Это проявляется в  том, что тушка начинает ходить из стороны в сторону. На видео видно, что корпус стабилен.

Флигент и дабл флигент не получится у лыжника без проработки и ведения носка в повороте и ранней перекантовки перед призёмом. А ранняя перекантовка помогает сделать поворот более плавным.

На норвежском вы фактически весь поворот ведёте на внутренней лыже с перекантовкой в воздухе. Конечно в быту мы внутренней не позволяем такого, но в качестве контроля очень помогает.

Шведский- здесь опять работа голеностопа, которая нам так нужна. Опять ранняя перекантовка.

Снежинка и кламер – так для фана.

Да чего с этим дельфинчиком сложного, кроме физики. Обычный подход по методике, Олли, нолли в траверсах, и связанные повороты. Проблема решаемая за два часа прокатов)

А нет там физики(если имеется в виду физуха). На физухе пару, тройку раз прыгнешь и ссдохнешь. Тут , как вы правильно сказали Олли Нолли с перекантовкой в воздухе. Без правильного тайминга и проработки оборудования не выйдет. Вообще поворот эффектный и ученики часто просят продемонстрировать прсто так для драйва.

Полагаю что эти повороты инструктор сам сдает на А, но вряд ли учит этому ученика если тот сам не попросит.

Кстати если бы я был существенно моложе и с коленками здоровыми то я именно этому и попросил бы научить.

Потому что это я не умею и самостоятельно сделать дельфинчик у меня не получилось.

Все остальное я умею на том уровне, который меня абсолютно устраивает.

Кусаты приходят на А-шку со вполне хорошо поставленными сложно координационными поворотами. Там происходит исправлние и сдача этой техники. И на В-эхе сложно координацилнные вводятся, но не сдаются. Даже на С-эхе дают чуть чуть чарльстона и французский поворот, но так ,просто для разбавления занудства.

Предлагаю поправку к Конституции РФ.

Поправка к статье 21. "Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому..."

Граждане РФ должны хранить клавиатуру в специальном, закрытом, опечатанном сейфе. Участковый временно выдаёт клавиатуру по запросу при наличии справки из псих диспансера, справки из школы и разрешения модератора ski.ru.

А также поправки к УК РФ. УК РФ Статья 121. Заражение венерической болезнью

Лишать лица не выполняющего статью 21 Конституции клавиатуры, заменой её на печатающую машинку "Адлер", в которой не хватает буквы "е", с заменой буквой "э"

Спасибо. Я пока на введение, на с-шку рановато мне. 

По защите запястий ещё очень интересует вопрос, насколько она эффективна и поможет ли в тех случаях, в которых большинство запястья ломают? Есть у кого-то опыт её использования? А то тему прочитал и удивился, что кто-то их по 3 раза ломает.

И по защите спины на что нужно обращать внимание, какие удобнее не в ущерб защите, может кто-то посоветует конкретные модели?

Если Вы обеспокоены защитой именно для курса фристайл - введение, то там всё очень гуманно и без членовредителства. Это на 90% флэт-фристайл с элементами требующими растяжку и координацию. В основном озаботьтесь запасными перчатками и курткой на день - много валяния на склоне, всё промокнет. Щлема вполне достаточно. Спина и шорты - в основном от окружающих. Берите любые, главное, что бы они хорошо сидели и не мешали. Меряйте вместе со штанами и курткой. Должно быть свободно. Запястья на этом курсе точно не нужны.

Смотрю в итоге ни до чего не договорились) А если чуть сузить вопрос: иду на курсы фристайла, какая нужна защита в этом случае? Шорты и спина или вместо спины жилет? Наколенники? Зашита запястий полезная штука? Вообще в этом всем двигаться то возможно?)

Недавно с курса фристайла.

Шорты и спина желательны.

Если фристайл -введение наколенники не нужны, если фристал С-эшка - помогут на джибинге

Жилет - лишнее.

Хорошо подогнанная анатомически защита не мешает.

Но всё это вторично, главное - научиться правильно падать.

Это первое чему будут учить.

К сожелению без практики научиться правильно падать нельзя.

Ребята - это мы ))

Вооот, наконец нашёл. У этой темы есть полезный выход. Я искал или около дома (Лисья гора) или около работы (Крыло) что б слалому поучится. Походе нашёл.

90cм-ые интеренсные сами по себе (именно те , что на картнке слева, синие с буквами "ка"). Они очень жесткие и "капризные". Едут только при правильном положении корпуса над лыжами и сильной загрузке лыжи на канте. Если нет 1-го - вылетают из-под тушки. Если 2-го - становятся сильно неустойчивыми, тоже вылетают из-под тушки, но в бок. 

Отрабатывать стойку на очень пологом и понять что такое кант на них как раз для начинающего.

Если выходить на что-нибудь чуть покруче и побыстрее (много не надо) - это прям цирк. Требуют такой серъёзной работы в динамике - начинающему не подойдёт.

Да, это так, вы правы. Концепция именно такая.

Да там разучивают  элементы траверса и скольжения на паралельных на кантах с самого начала.

Но требовать всего поворта на паралельных для нескольких дней - чересчур.

Плуг там все равно присутствует в виде типа КНУ.  Согласен, выразился я некорректно.

У меня создалось впечатление, что в целом эта методика является как бы

сказать - "дружелюбной" что ли для начинающего.

Ученику легче обращаться с инвентарём.

, легче себя контролировать.

Был опыт в ноябре.

С лектором 10 дней из них первых 5 по UPS.

Впечатления неоднозначные.

Для себя - такое впечатление (сугубо личное), что отучать от закатанных ошибок для хорошо катающихся на них не эффективно.

Упражнения в принципе как на полноразмерных, и как то жалко было время.

 

Но,

большой плюс для подвода к сложно координационным поворотам - дельфин, шведский, чарлсьтон, даблфлигент. На коротышках легче понять, что и как, и потом перенести на полноразмерные.

Ксати, и флэтфристайл на них легко разучивать.

 

Наблюдал очень позитивное их применение для начинающих.

Девушка за несколько дней уверенно и, главное, правильно в плуге поехала.

Хотя тут ,конечно, невозможно отделить заслугу инструктора от методики и лыж.

 

Взял себе 90ые.

Это не бигфуты, они действительно очень жёсктие.

Без серьёзной работы не поедут.