Сообщений в теме: 27

[maradonna]

Всем привет. Кто встречался с лыжей fisher Progressor 950? Жду ваших коментов. Заранее спасибо

[Mr.XX]

Встречался.

Как ни странно, по поведению это как раз между 1000 и 900 

Нет излишней строгости и жесткости 1000. Сохранена маневренность 900, но стабильнее, цепче и мощнее.

Ну и никаких заигрываний с рокерами

В результате лыжа теряет в универсальности, но сильно выигрывает на трассе.

В целом это полноценный грумер экспертного уровня, максимально приближенный к спортивной серии.

Оптимальна в коротких и средних дугах, хотя весьма зависит от выбранной ростовки.

 

На мой взгляд это лучшая лыжа в серии Прогрессор.

[ivon]

тоже катал на 950 несколько раз очень понравилась , гуру четко все описал нечего добавить , хотя купил sc

[azhukov66]

Встречался.

Как ни странно, по поведению это как раз между 1000 и 900 

Нет излишней строгости и жесткости 1000. Сохранена маневренность 900, но стабильнее, цепче и мощнее.

Ну и никаких заигрываний с рокерами

В результате лыжа теряет в универсальности, но сильно выигрывает на трассе.

В целом это полноценный грумер экспертного уровня, максимально приближенный к спортивной серии.

Оптимальна в коротких и средних дугах, хотя весьма зависит от выбранной ростовки.

 

На мой взгляд это лучшая лыжа в серии Прогрессор.

А современный аналог ее что: EMPEROR, или F19?

[ScHU]

А современный аналог ее что: EMPEROR, или F19?

Современные аналоги реально ушли вперед:

 

F19  - в сторону облегчения при сохранении уровня Progressor 900 (До 950 чуть не дотягивает как и прародитель)

Emperor стал чуть погибче и подинамичнее  за счет появления в конструкции вставок AMF - в принципе это наследник 950 по прямой. 

 

Еще имеет смысл попробовать Сurv DTX - это  если разбираться в родственных связях внебрачное дитя  P950 и RC4 семейства.    

[maradonna]

Кскую оптимальную ростовку лучше взять если рост 182?

[ПавелР]

Я на таких (C-Line) уже 3 сезона откатал и не знаю на что бы поменял, очень нравятся, а ростовку 175 наверное, если в большие горы.

[Mitrich02]

Кскую оптимальную ростовку лучше взять если рост 182?

Если рост 182см и любишь короткие повороты в основном, тогда скорее 170см, а если же у тебя рост 182см и нравиться по прямой тогда можно и 185см взять.

Сообщение отредактировал Mitrich02: 18 August 2016 - 14:02

[masterpepka]

Если рост 182см и любишь короткие повороты в основном, тогда скорее 170см, а если же у тебя рост 182см и нравиться по прямой тогда можно и 185см взять.

По прямой, тогда лучше беговые)).

[Mitrich02]

По прямой, тогда лучше беговые)).

да по прямой вообще без лыж можно, но ботинки от 140 и узкая колодка обязательны)))

[SVMSKI]

По прямой, тогда лучше беговые)).

Ну это ж в горы... Думаю для прыжков с трамплина подошли бы

[alrok]

Ну это ж в горы... Думаю для прыжков с трамплина подошли бы

Ага. Но чтобы по ширине было в самый раз, по три лыжи на каждую ногу

[SVMSKI]

Кскую оптимальную ростовку лучше взять если рост 182?

Ну мы тут по поводу лыж для прямого спуска чуть пошутили. Не обижайся

Вот мои ТТХ: 178 См, 80 кг.

Для гор у меня  iPro (1000)  170 см. Трассы и расколбас 90%. И прекрасно себя чуствую (люблю по быстрей и по круче заворачивать).

Если бы был рокер, то для тех же целей брал бы 180 см.

В остальном все зависит от техники, навыка и главное от целей (типа, что от каталки хочешь).

Так что сам должен определиться  ИМХО, тут многие по этому поводу высказывались.

[Туляк]

Если начать впервые учиться на этих лыжах, то они подойдут или выбрать что то попроще, например 800?

[virus_hse]

лыжи прекрасные, особенно первых серий

только где их взять неушатанные. Ф19 как наследника можно конечно посмотреть (но магнумы уже лучче).

[Туляк]

лыжи прекрасные, особенно первых серий

только где их взять неушатанные. Ф19 как наследника можно конечно посмотреть (но магнумы уже лучче).

как можете оценить эти ушатаны или нет и есть ли смысл их брать?

[Туляк]

не могу прикрепить видео

[Туляк]

Просьба оцените по фото стоит покупать или нет? и можно ли это исправить в мастерской или самому? Желательно ответ получить как можно скорее.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

[Игорь163]

По фото не очень видна глубина поражения кантов.

Я бы поискал что нить другое

[egors]

Выглядит страшноватенько, но ЭТА ржа на ресурсе лыж вообще ни как не сказалась.

Просто носки в сырости или в грязи стояли.

Видно, что лыжи катали, не точили, не консервировали. Норм.

 

Если такое под грузовой площадкой - уже хуже, особенно - если скользячка над кантом вспучилась.

Надо все последовательно смотреть и крепы проверять (на старых лыжах значение/цена креп выше, чем в новом комплекте)

 

Как смотреть БУ лыжи с крепами и ботинки:

Скрытый текст

Как смотреть БУ лыжи с крепами и ботинки

Сначала надо понять, а надо ли это (что предложено в объявлении) вообще? Лыжи по назначению, ботинки по ноге, крепления по усилию и прочая и прочая. Зачем брать то, что не нужно даже бесплатно?
Инфа в объявлении очень важна. Марка, модель (для опытных марку часто не пишут – и так все, кому надо, знают), размер (рост, усилие) – это хорошо, когда вынесено в сабж. В объявлении типа «ГЛ ботинки Россиньоль недорого» без указания размера и модели, как правило, будет начальная или очень старая модель. В теле объявления хорошо бы цену сразу, прозванивать аукционы «сколько дадите» – обычно только зря время тратить. Фото приветствуются, если на них видны характеристики и состояние. Если скользяк – то крупно и в фокусе, но вообще скользяк (и канты, и пластик) очень трудно на фото показать. Заявлен малый пробег – значит и выглядеть должны именно ТАК. Причина продажи – любопытно, но необязательно, домысливайте везде - переход на новое снаряжение. Полное цитирование каталогов в общем - муть, хотя и не особо мешает. Ссылка на каталог RASC – напротив стильно и лаконично. Собственные (не вторичные) впечатления – я лично приветствую, поскольку самое приятно в покупке это общение с единомышленником.
Потом надо уточнить, что выставлено на продажу. Очень помогает крупное (желательно резкое) фото «паспорта лыжи» (обычно на пятке), где указаны сечения лыжи, радиус, длина. Ошибиться с длиной бывает очень обидно, а продавец мог давно забыть или перепутать. Еще важен тип и максимальное усилие на креплениях.
Позвонить/написать, задать содержательные вопросы, оценить реакцию. Не торопитесь сбрасывать цену, лучше торговаться при осмотре, лично. Часто цену сбрасывает продавец просто при вежливом разговоре, демонстрирующем понимание дела.
Сейчас меньше лажи продается, никому не охота лыжи восстанавливать, дефекты прятать. Другое дело, что продавец может просто не знать, что лыжи разогнуты, а крепления заедают.
Свежие на вид лыжи (написано «мало катаны» - так и должны выглядеть), крепления из тех, чем их обычно комплектовали и приличный продавец - уже неплохо.

Что смотреть
1. Общий вид: похоже на заявленное состояние? Крепления именно те, что входили в комплект (по каталогу) или обычно ставили на такие лыжи?
2. Профиль. Составить лыжи вместе, как для переноски, сжать серединку, носки не разойдутся? Есть такой вывес носка длиннее 10% рабочего канта - кататься или пробовать разогнуть можно, отдавать деньги не стоит. То же с пятками, но тут проблемы реже. Стрельнуть глазом вдоль, провести быстро ладонью по скользячке, есть продольная волна - уже разгибали, причем неаккуратно, это – нафиг сразу!
* Многие современные лыжи имеют рокер, с ним труднее, но сравнить на симметрию надо – обычно разгибы (потери профиля) несимметричны и выглядят как дополнительный рокер.
Помять лыжи можно и сильно, но толку от этого мало. Ну, разве что проверить, чтоб ничего не отвалилось, да хруст был одинаковый при сильном прогибе. Но вообще оценить упругость лыж можно только на склоне опытными ногами.
3. Внимательно смотреть бока на трещины по всей длине. Буквально провести носом по всей длине! Можно заклеить почти незаметно, хотя это и геморно. Верх лыжи, прежде всего около крепов. Царапины и даже глубокие засечки от кантов - нормальный рабочий износ, подозрительны следы нагрева, заплаты или какие-то странные вещи.
* Вообще почти большинство серьезных проблем, кроме профиля, как правило, под грузовой площадкой, чаще - под пяткой.
4. Скользяк можно поцарапанный, залить или сточить на станке нетрудно, но если дырки до основы по большой площади (шире 5-7мм), то придется вставлять куски, это делают профи (не всякие) за деньги, самому непросто. Критический износ вдоль кантов под грузовой площадкой. Царапины, даже глубокие, на оконечностях и по оси можно стерпеть и даже не заливать, если лыжи не для стартов на время.
5. Канты. Внимательно смотреть канты на обрыв и сильные зазубрины по всей длине (особенно под грузовой площадкой). Порванный кант – нафиг или 75% цены минус, но только если лежит ровно на месте и рядом нет подозрительных изгибов слоев. Канты хорошо смотреть на отсвет. Вообще, хороший свет при осмотре лыж – половина успеха.
Смотреть, что осталось от кантов в обеих плоскостях, сравнивая с носком (там обычно не точат). Критический износ под грузовой площадкой, выбоины - чаще ближе к пятке. Круглый кант - много придется сточить, это и расходы, и ресурс. Острый кант - недавно точили - проверять внимательно, чего осталось и посмотреть плоскость снизу.
Заусенец по неопытности может показаться острой кромкой, но ровным по всей длине он не бывает (это можно сделать, но надо еще постараться).
Стандарт ширина канта 2 мм (спортцех – 1.6мм, а современные еще меньше), высота немного меньше. На 1мм по ширине еще можно катать и даже подточить, но это уже меньше половины ресурса. По толщине оценить труднее, обычно на пределе начинаются вспучивания скользяка вдоль кантов под грузовой площадкой – лыжи кончены. При ручной точке иногда бывает сточен только небольшой участок - по нему и оценивать (в обеих плоскостях), но его надо обнаружить (если он есть)! Почти всегда это место под грузовой площадкой.
6. Расслойка носков и пяток. Особенно важно для слаломных лыж, на которых могли рубиться по вешкам. В принципе все, что висит и не работает на плотном снегу, клеится или клепается из любого состояния, но цену надо сбросить ощутимо.
7. Плата, рельсы, лифтеры - ну, что там под крепами. Трещины, плотность установки. Нет ли лишних дыр под другие крепы (это плохо не само по себе, а признак сборки комплекта на продажу из остатков)? Если носок переставлен под другой размер, а старые дырки в ламинате заткнуты или заклеены – все нормально (в платах дырки затыкать не надо).
8. Крепления.
- Головки. Головки многих моделей креплений надежны и служат очень долго. Скрутить усилие до минимума по шкале (меньше не надо - сорвать нетрудно), прошевелить губы (щеки) головки пальцами до "раскрывания", почувствовать, что не хрустит песок, нет заеданий. Д.б. симметрия усилий в обе стороны. Проверить плотность установки. Целы подкладки под носками, шевелятся антифрикционы?
- Пятки. Пятки ломаются и изнашиваются. Скрутить усилие до минимума по шкале (меньше не надо - сорвать нетрудно), прощелкать ладонями (берегите пальцы!) почувствовать, что не хрустит песок, нет заеданий. Прижать скистоп на место, проверить его крепление, посмотреть трещины в его деталях. Посмотреть трещины в пластиковых подкладках, но они часто не критичны для функций. Неплохо бы встегнуть ботинок (пятка должна быть установлена правильно по длине подошвы) и сравнить звук и характер защелкивания и удержание пятки.
7+8. Проверить люфт крепов на платах. Лучше всего вставить ботинок, встать ногой на пятку позади ботинка и покачать за голенище, щупая люфт пальцем (касаясь каблука и лыжи). Должно быть сразу упругое (при малых усилиях срабатывания пятки это усилие весьма слабо) усилие, возвращающее ботинок к вертикали. На самых слабых крепах и минимальных усилиях срабатывания в пятке можно стерпеть минимальный люфт. Если нет ботинок, сильно покачать пятки, посмотреть на щели во всех слоях.
9. Ботинки
Как ни странно, смотреть БУ ботинки проще лыж. Серьезные дефекты обычно хорошо видны. То есть, если они изношены, то это ни как не скрыть, в отличие от лыж. Обувь с затертым внутренником, разошедшимся по швам с заломами на языке, исцарапанной подошвой до потери формы рантов может послужить, но просить денег за нее неприлично.
Заявлено, что мало катанные – так и должны выглядеть. Но главное, как всегда при покупке ботинок – правильный выбор по ноге.
- Проверить трещины в пластике ракушки. Прежде всего на подъеме и под нижними застежками. Такие трещины не чинятся никак и постепенно растут. Хотя, если повезет, и такие ботинки могут прослужить несколько лет, но такое даже не дарят, а отдают с предупреждением о проблеме.
- Проверить износ рантов, которые взаимодействуют с креплениями. Сильно стоптанный каблук будет люфтить в креплениях, а сильно исцарапанный передний рант – приводить в неадекватной сработке головок при винтовой перегрузке. Мало ношенные ботинки в тут сразу видно.
- Проверить работу всех застежек, и шарниров (прежде всего – затяжку узлов кантинга). Внутри проверить наличие мягких стелек, а под внутренником - жесткую основу.
* Застежки чинятся легко. Кантинг – труднее, но то же решаемо. Мягкие стельки подойдут хоть от обычной обуви, а основа колхозится из картона.
Внутренник хорошо бы не рваный (все зашивается) и без складок. Чаще всего складки образуются в области подъема на языке и рядом. Почти всегда их можно расправить и сформовать на болванке, но встречаются и неисправимые проблемы

Сообщение отредактировал egors: 23 September 2022 - 12:46