В первую очередь хочу поблагодарить всех авторов предыдущих отчётов (1, 2, 3, 4 и т.д.) об этом регионе за массу полезных советов и неоценимую помощь в планировании этой поездки. В своём отчёте я постарался сделать особый упор на экономию и логистику, потому что сегодня это неизбежно становится одной из ключевых составляющих отпуска.
Куда ехать?
Не строя иллюзий относительно будущего курса рубля, мы планомерно с весны понемногу закупали евро при каждом его снижении и просто удобном случае. Тогда же в душу впервые закрались сомнения, а стоит ли вообще ехать в Альпы и если да, то куда? Учитывая близость к нам Красной поляны, в которой и снега навалом, и цены при правильном подходе более чем демократичные, выбор предстоял нелёгкий.
Первыми были отметены большие курорты. Цена недельного скипасса в районе 250 EUR в новых экономических реалиях крепко бьёт по карману. А если учесть, что отдыхаем мы вдвоём с женой и предпочитаем двухнедельные поездки, то получается уже порядка 1000 EUR. И это только за скипассы!
Из Австрийских и Итальянских курортов ценником порадовали Ski Amade в Зальцбурглэнде и Via Lattea на границе Италии/Франции, где и недорогое жильё есть, и развернуться есть где, и цены за 11-12 дней катания в районе 370 EUR. В Австрию мы ещё обязательно поедем, а вот репутация Via Lattea пострадала сильно - в этом году там в январе случился полнейший провал со снегом и курорты практически не функционировали, отправляя туристов по окрестностям.
Откровением в ценовой политике стали для меня маленькие курорты Франции. С недельной поездкой всё понятно – на сайте любого курорта есть пакетные предложения скипасс+проживание, которые за январь начинаются чуть ли не от 170 EUR в неделю за человека (видел такие в приглянувшемся Les Contamines). Справедливости ради, стоит уточнить, что чаще всего подразумевается проживание 4-х человек в крошечной квартирке с двухэтажной кроватью в коридоре, - в общем, всё то, за что многие форумчане не любят Францию. Собрать компанию в Альпы нынче проблематично, да и к уюту есть определённые пожелания, поэтому для нас приемлемые варианты начинались приблизительно с 220 EUR за скипасс+проживание с человека в неделю, что в любом случае очень дёшево. Но ехать на две недели по такой схеме показалось мне рискованной затеей – уже в первую неделю маленький курорт может наскучить, а переезжать посреди отпуска на другой курорт, заселяясь в новые апартаменты и делая уборку в старых, очень накладно.
Но Франция приготовила ещё один сюрприз – раннее бронирование сезонных скипассов. И здесь есть два очевидных фаворита:
- 260 евро стоит сезонник Valloire/Valmenier - и это идеальное предложение для поклонников одной большой зоны катания (150 км), целиком проезжаемой на лыжах;
- 260 евро стоит сезонник Eski-Mo - и это идеальное предложение для поклонников перемещения по разным зонам катания (в сумме 300 км).
Если где-то ещё есть такая лафа – был бы рад узнать и сравнить, но что-то подсказывает, что это самые дешёвые сезонники за километр трасс во всей старушке Европе.
Две недели – это немаленький срок. Захочется сменить пейзаж, захочется поездить по окрестным курортам, да и зоны катания в Eski-Mo повыше (3000 в Bonneval sur Arc против 2600 в Valmenier), что немаловажно с учётом возможного январского бесснежия. В общем, мы выбрали Eski-mo и ни разу об этом не пожалели.
Оставалось определиться с конкретным курортом для проживания.
Valfrejus и La Norma отметаем сразу: мало своих трасс, попадаются очень негативные отзывы об их подготовке (в этом году Valfrejus стал главным аутсайдером в регионе, открыв буквально пару трасс только после НГ), а с регулярным общественным транспортом беда – на «сафари» по окрестностям по факту можно не рассчитывать. Три автобуса в неделю – это чистый маркетинг, а не «сафари».
Aussois, Bonneval sur Arc и Val Cenis – в любой из этих трёх курортов я бы поехал смело, потому что они связаны регулярными автобусами (хоть и не без французской специфики), а значит с разнообразием каталки проблем не будет. Мы в итоге остановились на Val Cenis, как на географически центральном и самом крупном курорте региона.
Когда ехать?
Начиная со 2-го января и по 6-е февраля во Франции низкий сезон, а значит и самые низкие цены на проживание. Соблазн сэкономить отпускные дни, поехав в новогодние праздники, велик – главное урвать заранее авиабилеты. Но прошлогодняя неделя в Доломитах с 10-е по 17-е января, прошедшая под лозунгами «снежные пушки – наша опора и надежда» и «ни шагу с трассы», научила меня осторожности. Ознакомившись с массой роликов на youtube, а также историей снегопадов и базового слоя в Val Cenis, я для себя сделал однозначный вывод: за надёжным снежным покровом и стабильной погодой стоит ехать не раньше середины января.
Перелёт.
Ближайшие аэропорты к зоне Eski-mo - Лион, Турин и, с некоторой натяжкой, Милан. Для экономных и бесколёсных туристов, вроде нас, из этих трёх городов, правильно выбрав время прилёта, можно недорого и с комфортом добраться до центрального в регионе городка Modane на скоростном поезде TGV. Из Ростова-на-Дону можно улететь Аэрофлотом через Москву в Милан, а также Turkish Airlines через Стамбул в Турин и Лион. Мы выбрали Турин с вылетом в субботу и возвратом в пятницу, как компромисс между удобством и ценой, отдав в сентябре за двоих 39 т.р.
Когда в связи с известными событиями народ начал массово избавляться от билетов Turkish Airlines, мы морально приготовились к отмене поездки или покупке новых билетов. Но вместо этого от авиакомпании пришла только новость о том, что второе плечо обратного рейса из Стамбула в Ростов переносится с пятницы на понедельник. Пятничные билеты мы брали, чтобы избежать трат на проживание в городе и экскурсионную программу, поэтому понедельник, да к тому же из Стамбула, нас не устраивал. К счастью, авиакомпания изъявила готовность вернуть деньги или поменять наши билеты на любые другие в Европу. Взвесив все «за» и «против», мы бесплатно перенесли наше путешествие из Турина в более удобный и привлекательный Лион с обратным вылетом в воскресенье.
Трансфер: ловкость рук и никакого мошенничества.
Аэропорт Лиона примечателен тем, что в 10 минутах ходьбы от пункта выдачи багажа находится железнодорожный вокзал, с которого можно уехать прямиком в горы на скоростном поезде TGV. В процессе навигации по сайту выяснилось, что билет из Аэропорта до Modane стоит 33 EUR, а до следующей станции Bardonecchia, расположенной в Италии, тем же поездом – 11 EUR (если покупать за несколько недель). Не поленившись написать в тех.поддержку вопрос в духе «могу ли я выйти из поезда раньше пункта назначения» и получив утвердительный ответ, я со спокойной совестью купил билеты туда и обратно в Bardonecchia, сэкономив 88 EUR семейного бюджета. Насчёт законности обратного проезда по итальянскому билету у меня остались определённые сомнения, т.к. я не рискнул компостировать его в автомате, находясь на французской станции, но сомневаюсь, что из-за этого могли быть какие-то проблемы.
По факту схема с поездом из аэропорта сработала идеально. Одного часа между прибытием самолёта и отправлением поезда хватило на таможню, получение багажа, переход на вокзал и поиски способа распечатать билет (по электронному ездить нельзя, а с Почтой РФ под Новый год лучше не связываться). Тем, кто попробует повторить этот трюк, советую сразу обращаться за распечаткой в единственную «живую» кассу SCNF, т.к. работоспособность автоматов под большим вопросом.
Доехав за 2 часа на поезде в Modane, мы купили в кассе билеты на местный автобус до Lanslevillard (в одну сторону от 11 EUR), который чуть меньше чем за час привёз нас на место. Итак, приземлившись на французской земле в 11:25, к 16:00 мы с комфортом добрались до дверей апартаментов, заплатив за это смешные 22 EUR с человека в одну сторону. Кстати, билет в том же направлении на популярный в народе Altibus обошёлся бы в 57.5 EUR. Почувствуйте разницу.
Жильё.
Для нас в выборе жилья играют ключевую роль уют, функциональность и расположение. Хочется иметь просторную красиво оформленную комнату, удобную кровать, функциональную кухню, балкон с видом на горы, подъёмник под боком и очень желательно тихих соседей. Реально ли получить всё это за небольшие деньги?
Самые низкие цены на жильё в Val Cenis были обнаружены на сайте курорта, хотя ряд неплохих предложений попадались на http://ru.ski-france.com/ и http://www.gites-de-france-savoie.com/. Почти везде описание только на французском, так что google-translate был открыт всё время, а мой словарный запас французского стал ненулевым.
Мне сразу приглянулась одна очень недорогая и симпатичная студия в 200 метрах от подъёмника Le Haut и туристического офиса деревни Lanslevillard. Я внимательно искал подвох в описании, на фотографиях, пытался понять по Google-панорамам, не дурят ли с расположением, но не обнаружив ничего подозрительного, забронировал её на 2 недели с 16.01 по 30.01. Получив по почте инструкции по оплате и уточнив всё необходимое в электронной переписке с агентом, я отправился в банк, где заплатив около 1000 рублей комиссии, перевёл на счёт хозяйки депозит в размере 30%. В принципе необходимость визита в банк оказалась единственным неудобством в бронировании квартиры через сайт курорта.
За день до отъезда я на всякий случай позвонил хозяйке квартиры. С трудом формулируя односложные вопросы на смеси не слишком знакомого ей английского и совсем незнакомого мне французского, уточнил ряд бытовых нюансов и договорился созвониться по приезду.
Ждать заселения нам пришлось минут 20. Улыбчивая и разговорчивая хозяйка сырной лавки, возле которой мы стояли с багажом, зазвала нас внутрь и угостила согревающей настойкой Genepi, сразу же начав развеивать мифы о снобизме французов.
Зять хозяйки жилья, приехавший из соседней деревни, показал квартиру, уточнил время выезда (у нас это было 7 утра), а на мой вопрос про финальную уборку и «приёмку» квартиры при выселении стал объяснять что-то, употребив слово «Confidence». Я читал множество отзывов про Францию и был готов к тому, что потребуется отдать некоторую сумму в качестве депозита, но хозяин пожал плечами и повторил своё «Confidence». С третьего раза до меня дошло, что депозит ему не нужен, потому что он уверен в нашей добропорядочности, а ключи в день отъезда мы можем просто оставить внутри. Признаться, я был приятно удивлён таким доверием и гостеприимством.
В итоге квартира превзошла абсолютно все наши ожидания. Скелет в шкафу, к которому я был морально готов, учитывая её цену, так и не был найден. Зато бонусом к тому, что было в описании, мы получили ski-in по тротуару в первую неделю (и зачем его потом присыпали гравием?), успокаивающий шум речки из окна и балкончик с завораживающими ночными видами восходящей из-за горных вершин полной Луны.
С учётом местного налога за 2 недели проживания мы заплатили 398 EUR. Мне в голову пришло только 3 причины, которыми можно объяснить такую нереально низкую цену:
- квартира подойдёт только семейной паре без детей, а горнолыжный отпуск в таком составе не слишком популярен у французов
- в квартире нет посудомоечной и стиральной машины
- двухэтажный дом прямоугольной формы, в котором расположена квартира, по праву можно назвать самым уродливым в деревне, что к счастью меньше всего Вас волнует, когда Вы находитесь внутри.
Погода.
С самого начала зимы в Альпах начались уже ставшие традиционными проблемы со снегом. Сухая погода, оттепели – всё это не внушало оптимизма. Однако после Нового года снег во Франции наконец-то выпал и весьма обильно сыпал до самой середины января. К нашему приезду в Val Cenis наверху было 150 см, в Bonneval sur Arc – больше двух метров. Лавинная обстановка была соответствующей – 4 из 5.
По приезду мы застали один пасмурный день со слабым снегом.
А потом было две недели почти непрерывного солнца! В первые дни стоял устойчивый минус с довольно ощутимым ветром, а к концу января температура существенно повысилась, регулярно перескакивая нулевую отметку и на глазах «съедая» снежный покров на солнечных склонах. Так что и приехали и уехали мы вовремя, застав, пожалуй, лучшие две недели из возможных.
Катание.
За две недели, с учётом одного выходного, пропущенного дня приезда и отъезда в пятницу утром, получилось 11 катальных дней. При стоимости сезонного скипасса в 263 EUR (3 за карточку) выходит чуть меньше 24 EUR в день.
Val Cenis (7 дней).
Главным преимуществом Val Cenis по сравнению с остальными курортами региона является очень разнообразная «новичковая» каталка. И дело не столько в бесконечной зелёной трассе Escargot, позволяющей лыжнику любого уровня перемещаться между различными частями курорта, сколько в великолепных и разнообразных трассах под подъёмниками Le Haut и Colomba. Если бы я и хотел где-то учиться катанию, то именно на таких трассах, где можно без особого страха освоить практически все аспекты катания, а не тупо перемещаться из края в край до смерти плоской и однообразной прямой просеки, как во многих других лягушатниках.
Для умеющих кататься в Lanslevillard и Lanslebourg тоже хватает хороших трасс, но и людей здесь было прилично (по местным меркам, конечно), особенно с 23-го января. Видимо из-за новичковой репутации курорта уровень катания при этом очень невысок, а значит выходить на склон стоит пораньше, чтобы избежать толчеи и стёртых в ледяную доску участков в лесной зоне, которые частенько образуются после обеда на самых загруженных теневых склонах. Подготовка некоторых трасс очень далека от идеала – серьёзные проплешины замечены в районе подъёмника Plan Cardinal и нижних красных трассах без искусственного оснежения. Однако курорт всё-таки понравился - прокатиться с ветерком в начале дня по жёсткой Arcelle, заглянуть на Озеро с верхушки Met, потом двинуть в сторону перевала Mont Cenis - там солнце светит с утра и есть несколько приятных синих, вниз по Ramasse и... в Termignon! Немаловажно, что путь в том же направлении, но чуть ниже, могут проделать и новички - Rhodos, Familiale, Tetras и в чуть меньшей степени Madeleine (можно заменить на Escargot) проходимы практически любым лыжником. Ощутимые трудности ждут новичков только на Flambeau при переходе в Termignon.
Деревушка Termignon со своей небольшой зоной катания - это лучшее место в Val Cenis, ради которого стоит сюда ехать. Здесь очень мало людей, по деревне туристов бесплатно развозит настоящая конная повозка, в лесу преобладают молодые зелёные ёлочки, а подъёмники двигаются медленно и бесшумно – всё это создаёт какую-то особенно душевную атмосферу.
Наверху – большое плато с широкими трассами и очень крутым видом, где поначалу больше восторженно смотришь по сторонам, чем думаешь о катании. На второй очереди – длинная и драйвовая лесная красная трасса, по которой хочется втопить, что есть сил, да только к концу силы кончаются – благо в любой момент можно свернуть и сделать передышку по синему серпантину. До низа же можно расслабленно доехать по синей или зелёной трассе, разогнавшись в конце на одном из широченных выкатов. Эту последовательность за две недели я повторил многократно, и не наскучила она нисколько – даже бугели наверху, в первый день показавшиеся мне совсем недружелюбными, стали почти родными. Возвращаться в Lanslevillard на лыжах обычно не хотелось - уж больно красиво в Termignon вечером светит солнце, поэтому катались здесь до закрытия и ехали домой на автобусе, идущем по долине в Bonneval.
Bonneval sur Arc (3 дня).
Добраться до Bonneval sur Arc можно в любой день на бесплатном автобусе, следующем через всю долину из городка Bramans. Дорога из Lanslevillard до центра деревни занимает чуть больше получаса. Автобус ходит регулярно, но нужно заранее распечатать расписание и разобраться в какой день недели и откуда он следует (не всегда с конечных станций). Важно знать, что в автобусе, видимо из соображений безопасности, допускается проезд только на сидячих местах – лично видел, как два человека не смогли сесть на остановке Val Cenis Le Haut и их очень вежливо попросили подождать следующего автобуса. Поэтому стоит по возможности садиться раньше по маршруту движения и не зевать, если на остановке много людей.
По приезду в деревню Вам потребуется либо пройти минут 5 до канатки пешком, либо дождаться местной бесплатной маршрутки. В обратном же направлении эта часть пути легко проходится на лыжах прямо по дороге.
Катание в Bonneval sur Arc трудно описать словами. Если кратко – это курорт мечты для социопатов и поклонников одиночества. Здесь можно прокататься целый день, ни разу не проехав с кем-то в одном кресле. Что это значит для фрирайдера, лучше всего описали ребята из powderday.ru. Несмотря на не самую снежную в Альпах зиму, вокруг было полно нераскатанного снега, который очень соблазнительно сверкал на лёгком безветренном морозце… Может и зря, но мне хватило чувства самосохранения и трезвой самооценки, чтобы не лезть вне трасс в одиночку. Поэтому в моём распоряжении было 25 км. совершенно пустых идеально подготовленных в течение всего дня трасс на высотах от 1800 до 3000 м. И эти «всего лишь 25 км» я не променял бы ни на какие другие, потому что такой дикой трассовой каталки у меня ещё не было никогда.
Эпический вид бесконечной долины и надвигающихся на тебя трёх гигантских снежных конусов, ритмичные синие с идеальным уклоном, «американские горки» посреди снежных полей, на которых можно просто встать на прямые лыжи и довериться гравитации, парочка таких забористых красных трасс с внезапными перегибами, что не стоит и пробовать их «пролететь», не подумав заранее о том, куда будешь приземляться. И всё это практически в полном одиночестве. Бесценно.
Если вернуться на Землю из воспоминаний и трезво рассмотреть Bonneval sur Arc, как место для проживания, меня несколько отталкивают существенно более высокие цены на жильё, не очень большой выбор трасс для новичков и довольно тяжело переносимая мной высота – после каждой поездки туда я впадал в сонное беспамятство уже около 8-ми вечера.
Aussois (1 день).
Добраться до курорта из Val Cenis можно либо воспользовавшись бесплатным шаттлом Eski-mo по четвергам (необходимо бронировать места до 16:00 предыдущего дня в кассах курорта), либо с помощью «регулярного» автобуса из Termignon (необходимо бронировать по телефону до 19:00 предыдущего дня, проще всего попросить об этом сотрудников тур.офиса).
Поехали мы туда в среду на второй неделе. Покатавшись утром в Termignon, в 11:45 мы пришли на остановку у моста. И к нашему глубокому удивлению за нами приехал не бесплатный автобус, а… бесплатное такси. Через 20 минут очень комфортной дороги мы прибыли к нижней станции канатки в Aussois. Признаться, мне такой трансфер очень понравился и поэтому я готов смело заявить, что Termignon – это самое удобное место в долине с точки зрения транспорта.
Aussois – это солнечный курорт с интересным рельефом и преимущественно широкими трассами в количестве 55 км., расположенными на высотах от 1500 до 2750 м. В день нашего приезда температура после обеда была по ощущениям не ниже 10-ти градусов тепла, поэтому катание было практически «весенним» со всеми вытекающими последствиями в виде очень мягкого снега и небольшого бугрятника в самых загруженных местах. Несмотря на это, за полторы недели на курортах с преимущественно северной ориентацией склонов, мы очень соскучились по солнцу и получили большое удовольствие от катания в Aussois и горнолыжный загар по форме маски в придачу.
Отдельно отмечу качественное искусственное оснежение трасс: несмотря на обилие солнца и то, что с последнего снегопада прошло дней 10, со снегом был полный порядок до самого низа. В общем, место отличное и если бы не удалённость от столь понравившегося нам Bonneval sur Arc, с удовольствием поселились бы в следующий раз именно в Aussois.
В La Norma и Valfrejus мы не поехали, отложив знакомство с ними на будущее.
Питание.
Несмотря на всю нашу любовь к гастрономическому туризму, от регулярных походов в рестораны пришлось отказаться сразу, потому что во Франции это – дорогое удовольствие. По моим ощущениям цены в ресторанах раза в полтора выше, чем в Италии и Испании.
Дважды мы посетили ресторан Le Terroir Savoyard, как выяснилось по возвращении – самый крутой в Lanslevillard по отзывам на tripadvisor. Всё, что мы пробовали, было отлично – луковый суп, тартифлет, сырное фондю с грибами, разливное красное вино, десерты. Не впечатлила только «тушёная 7 часов баранина», которую нам посоветовала официантка, как «местное блюдо, которое мы нигде больше не попробуем». Счёт с вином оба раза был в районе 50-60 EUR. Однако если быть честным, Савойская кухня не сильно удивила, - ключевым ингредиентом большинства блюд является сыр, и даже при всей любви к нему, получается не очень разнообразно.
Один раз мы удачно заскочили в ресторанчик возле нижней станции креселки в Bonneval sur Arc, где очень плотно и вкусно перекусили меньше чем за 20 EUR. К сожалению, в остальные дни мы не синхронизировались с его расписанием, и вынуждены были пообедать в ресторане наверху, который разочаровал невкусным тартифлетом и ужасным кофе. Кстати, вопреки стереотипам о Франции, во всех остальных местах кофе был отличный.
Ещё могу порекомендовать отличную пиццерию Valpizza в двух шагах от туристического офиса Lanslevillard, работающую только «на вынос», – пицца с манго и уткой за 11 EUR была очень крутой!
Цены в местных магазинах оказались вполне гуманными, поэтому весь остальной рацион в нашей экономной поездке составляли блюда собственного приготовления и, конечно, различные вкусняшки из кондитерских и сырных лавок. Даже если Вы не любите сыр, рекомендую обязательно сходить на бесплатную «экскурсию» по сырам на ярмарку, приезжающую в Lanslevillard каждую среду. Перепробовав там почти всё, мы были сражены наповал безумно вкусным и дорогим (45 EUR за кг.) Бофором 2013-го года. Не привезти его домой было бы просто преступлением.
Савойское вино (Gamay и какое-то белое) показалось просто добротным, а вот взятую за 8 евро бутылочку бургундского Pinot Noir я буду с теплотой вспоминать ещё долго. Очень понравилась пиво из местной пивоварни на улочке La Tournaz за магазином Utile – варят всего два сорта, но оба просто супер!
Мне кажется, что гастрономическая часть путешествия удалась в полной мере, хотя на питание мы потратили в среднем не более 30 евро в день. А основную экономию, конечно же, дал термос с чаем и стратегический запас батончиков всех видов, разбавляемый божественными круассанами: наш рацион во время катания в большую часть дней.
Лион.
На знакомство с Лионом было решено выделить два полных дня. Утренним поездом TGV мы выехали из Modane и в 11:23 приехали в Лионский аэропорт. Конечно, удобней и дешевле было бы приехать в центр города, но туда TGV ходит только вечером, а это означает лишнюю ночь проживания. Из аэропорта Лиона в центр мы за 25 минут добрались на комфортном и жутко дорогом трамвае Rhonexpress (26.5 EUR в две стороны на человека), который на сегодняшний день является безальтернативным средством передвижения в этом направлении (ходивший ранее дешёвый автобус до Meyzieu отменили с этого года).
В Лионе мы жили в гостях у милой и хорошо владеющей английским француженки, забронировав на Airbnb комнату недалеко от вокзала за 30 EUR в день. Мы впервые попробовали такой формат проживания и остались очень довольны: общение с хозяйкой было интересным, а её помощь и советы в вопросах выбора ресторана и продуктов полезными и своевременными.
В Лионе нам понравилось: современный транспорт, впечатляющая кухня (правда, бронировать места во многих ресторанах надо за неделю), красивый Старый город и захватывающий вид со смотровой площадки у базилики. На музеи нам, к сожалению, времени не хватило, но уверен, что мы ещё вернёмся.
Расходы.
Приведены цены в евро на человека без учёта необязательных трат на визу, сувениры и т.д.
Авиабилеты: 260 (на дату покупки)
Трансфер из аэропорта в/из гор: 44
Транспорт в Лионе: 34
Проживание в горах (две недели): 199
Проживание в Лионе (2 ночи): 30
Skipass (сезонный): 263
Питание: 231
ИТОГО: 1061
Без посещения Лиона получилось бы на 100-130 EUR дешевле.
P.S. Так стоило ли ехать в Альпы при таком курсе?
В этом году у нас вышла забавная ситуация. В середине декабря мне внезапно выпала возможность уйти ещё на две недели в отпуск, которой я благополучно воспользовался, очень экономно съездив в только что более менее открывшую сезон Красную Поляну. Таким образом, за декабрь-январь у меня было почти 4 недели самой разнообразной каталки и возможность сравнить впечатления напрямую. Какие я сделал для себя выводы?
- Нераскрученные курорты в Альпах в низкий сезон предоставляют совершенно уникальную возможность кататься в течение всего дня на полупустых и неразбитых трассах. Представить такое у нас на Кавказе в обозримом будущем, к сожалению, невозможно – слишком мало курортов и как следствие конкуренции между ними, чтобы какой-то из них был пустым.
- За фрирайдом, по крайней мере, в моём новичковом понимании имеет смысл ехать на Кавказ под прогноз: снега в последние годы стабильно много, а на сэкономленную разницу можно покататься с гидом, что сделает каталку в разы интересней и безопасней. В Альпах при планировании поездки заранее можно очень неудачно попасть со снегом, а поездка под прогноз и услуги гидов будут стоить очень дорого.
- Стоимость хорошо спланированной двухнедельной (насчёт недельной - сомневаюсь) поездки в нераскрученные Альпы даже при курсе 80-90 рублей за EUR приблизительно равна стоимости отдыха в сопоставимых условиях с проживанием, например, на Розе Хутор. Однако если в Альпы съездить дешевле, чем получилось у нас, практически невозможно, то на наших курортах можно сэкономить очень сильно, поселившись дальше от подъёмников или поехав в начале зимы / весной.
- Мне больше неинтересны «топовые» альпийские курорты с занебесным ценником на скипассы и толпами людей. Правда шумный Apres-ski меня не привлекает и к возрасту подъёмников я равнодушен, а разнообразия трассового катания мне более чем хватило и на трёх курортах полуоткрытой Красной Поляны и на 3-х из 5-ти посещённых курортах Eski-mo.
Закончу отчёт оптимистично. Конечно, сумма впечатлений от январской поездки во Францию оказалась значительно выше, чем от декабрьской поездки в Красную Поляну. Но денег, времени, нервов и сил на её подготовку было потрачено в разы больше. При этом какой бы милой ни была Европа, такого искреннего общения и отрыва на склоне и после, как в обычном полянском хостеле, забронированном за день до приезда, там не будет никогда. В общем, был бы снег, а свой неповторимый кайф есть везде - надо только захотеть его найти!
P.S. Каталки, как оказалось, много не бывает - за четыре недели только входишь во вкус 
