Как смотреть БУ лыжи с крепами.
В любой частной покупке 2 дурака: покупатель и продавец (народная мудрость)
Сначала надо понять, а надо ли это вообще? Лыжи по назначению, ботинки по колодке, крепления по усилию и прочая и прочая. Зачем брать то, что не нужно даже бесплатно?
Инфа в объяве очень важна. Марка, модель (для экспертов марку часто не пишут – и так все, кому надо, знают), размер (рост, усилие) – это хорошо когда вынесено в сабж. В теле объявы хорошо бы цену сразу. Прозванивать аукционы «сколько дадите» – обычно только зря время тратить. Фото приветствуются, если на них видны характеристики и состояние (скользяк крупно и в фокусе). Заявлено малый пробег – значит и выглядеть должны так. Причина продажи необязательна, домысливайте везде - переход на новое снаряжение. Полное цитирование каталогов в общем - муть, хотя и не особо мешает. Ссылка на RASC – напротив стильно и лаконично. Собственные (желательно не вторичные) впечатления – приветствую, поскольку самое приятно в покупке – общение с единомышленником.
Потом надо точно понять, что выставлено на продажу. Очень помогает крупное (желательно резкое) фото «паспорта лыжи» (обычно на пятке), где указаны сечения лыжи, радиус, длина. Ошибиться с длиной бывает очень обидно, а продавец мог давно забыть или перепутать.
Психология ОЧЕНЬ помогает. Позвонить/написать, задать правильные вопросы, оценить реакцию. Не торопиться сбрасывать цену, лучше при осмотре и личной встрече. Часто цену сбрасывает продавец просто при вежливом разговоре, демонстрирующем понимание дела! Нередко – в тот момент, когда ткнешь пальцем или просто уставишься на проблемное место (у меня раз было – в 2 раза).
Сейчас меньше лажи продается, ни кому не охота лыжи восстанавливать, дефекты прятать. Другое дело, что продавец может просто не знать, что лыжи разогнуты, а крепы работают криво.
Свежие на вид лыжи (написано «мало катаны» - так и должны выглядеть) и приличный продавец - уже неплохой критерий.
Что смотреть:
0. На продавца и его поведение.
1. Общий вид, похоже на заявленное состояние, модель, год?
2. Профиль. Составить лыжи вместе, как для переноски, сжать серединку, носки не разойдутся? Есть такой вывес носка длиннее 10% рабочего канта - кататься или пробовать разогнуть можно, отдавать деньги не стоит. То же с пятками, но тут проблемы реже. Стрельнуть глазом вдоль составленных ребер, провести быстро ладонью по скользячке, есть продольная волна - уже разгибали, причем неаккуратно, это – нафиг сразу!
* Многие современные лыжи имеют рокер, с ним труднее, но сравнить на симметрию надо – обычно разгибы (потери профиля) несимметричны и выглядят как дополнительный рокер.
Помять лыжи можно и сильно, но толку мало. Ну, разве что проверить, чтоб ничего не отвалилось, да хруст был одинаковый при сильном прогибе.
3. Внимательно смотреть бока на трещины по всей длине. Можно заклеить незаметно, но это геморно. Верх и бока кэпа, прежде всего около крепов. Царапины и даже глубокие засечки от кантов - нормальный рабочий износ, подозрительны следы нагрева или какие-то странные вещи.
* Вообще почти большинство серьезных проблем, кроме профиля, как правило, под грузовой площадкой, чаще под пяткой.
4. Скользяк можно поцарапанный, залить или зашкурить не трудно, но если до основы по большой площади (шире 5-7мм), то придется вставлять куски, это делают профи (не всякие) за деньги, самому непросто. Критический износ вдоль кантов под грузовой площадкой. Царапины на оконечностях и по оси можно стерпеть и даже не заливать, если не на старты.
5. Канты. Внимательно смотреть канты на обрыв и сильные зазубрины по всей длине (особенно под грузовой площадкой). Порванный кант – нафиг или 75% цены минус, но только если лежит ровно на месте и рядом нет подозрительных изгибов слоев.
Смотреть, что осталось от кантов в обеих плоскостях, сравнивая с носком (там обычно не точат). Критический износ под грузовой площадкой, выбоины - чаще ближе к пятке. Круглый кант - много придется порядком сточить, это и расходы и ресурс. Острый кант - недавно точили - проверять внимательно, чего осталось.
Не повестись на заусенец, он по неопытности кажется острой кромкой.
Стандарт ширина канта 2 мм (спортцех – 1.6мм), высота немного меньше. На 1мм по ширине еще можно катать и даже несколько раз подточить, но это уже меньше половины ресурса. По толщине оценить труднее, обычно на пределе начинаются вспучивания скользяка вдоль кантов под грузовой площадкой – лыжи кончены. При ручной точке иногда бывает сточен только небольшой участок - по нему и оценивать (в обеих плоскостях).
6. Расслойка носков и пяток. В принципе все клепается из любого состояния, но цену надо сбросить в разы.
7. Плата, рельсы, лифтеры - ну, что там под крепами. Трещины, плотность установки. Нет ли лишних дыр под другие крепы (это плохо не само по себе, а признак сборки комплекта на продажу из остатков), если носок переставлен под другой размер, а старые дырки в ламинате аккуратно заткнуты – все нормально (в платах дырки затыкать не надо).
8. Крепы.
- Головки. Скрутить до минимума, прошевелить губы (щеки) головки пальцами до "раскрывания", почувствовать, что не хрустит песок, нет заеданий. Д.б. симметрия усилий в обе стороны. Проверить плотность установки. Целы подкладки под носками, шевелятся антифрикционы?
- Пятки. Скрутить до минимума (меньше не надо - сорвать нетрудно), прощелкать ладонями (берегите пальцы) почувствовать, что не хрустит песок, нет заеданий. Прижать скистоп на место, проверить его крепление, посмотреть трещины в его деталях. Посмотреть трещины в пластиковых подкладках, но они часто не критичны для функций.
7+8. Проверить люфт крепов на платах. Лучше всего вставить ботинок, встать ногой на пятку позади ботинка и покачать за голенище, щупая люфт пальцем (касаясь каблука и лыжи). Должно быть сразу упругое усилие, возвращающее ботинок к вертикали. На самых слабых крепах можно стерпеть минимальный люфт. Если нет ботинок, сильно покачать пятки, посмотреть на щели во всех слоях.
И еще раз, в догон: у хорошего продавца покупать снаряж очень приятно!
* Про ботинки не писал, там гораздо проще осмотр (готов накидать) но отдельная песня с примеркой (это у найдете в FAQ и вокруг).