Съездили, пометили территорию.
Курорт довольно обширный по горизонтали, но небольшой по вертикали. Расположен на небольшом хребте, разделяющем долину Верхней Роны и Алетчский ледник.
В нижней части (от 750...1050 до 1900...2200 м) склоны хребта крутые, покрытые густым еловым лесом, трасс нет. То ли слишком круто, то ли местные зелёные не дают ёлки рубить и козлов пугать. (Правильно, в общем-то, делают: мода на г.лыжи как пришла - так и уйдёт, а вырубленный лес и обезображенные склоны останутся ещё лет на 100 минимум.)
Почти всё катание происходит в верхней части хребта, где он выполаживается и покрывается альпийскими лугами - в узком диапазоне с перепадом в пределах 400 м (от 2300/1900 м в секторе Ридеральп-Беттмеральп до 2600/2200 м в секторе Беттмерхорн-Фишеральп). Исключения в верхнюю сторону - станции Эггисхорн (2869 м) и, с некоторой натяжкой, Беттмерхорн (2647 м). Вниз идёт единственный официальный спуск по лесной дороге на ст. Лакс и разрешённый фрирайдовый от самой дальней креселки Хаймальт в Фиш; возможность спуска до самого низа зависит от наличия снега.
В общем, забегая вперёд, скажу - ничем не выдающийся. Здесь нет ни протяжённых крутых склонов, как в Саас-Фе и Церматте, ни фотогеничных скальных башен, как в Кран-Монтане и Лёйкербаде. Эстетические недостатки отчасти компенсирует вид издаля (если погода благоприятствует) на Маттерхорн, Вайссхорн и хр.Мишабель. Катание - по относительно невысоким пологим буграм и увалам. Проецируя на знакомые российские курорты и горы, с Саас-Фе/Церматтом он соотносится примерно так же, как Урал с Приэльбрусьем.
Нагорье в верхней части хребта весьма густо населено. Кроме нескольких крупных деревень, повсюду хутора, коровники, остатки летних загонов, дорог, пешеходных троп и т.п. Ощущения гор нет - как будто катаешься по одной сплошной большой деревне. В дер.Ридеральп много весьма живописных деревянных домов и сараев в суровом северном стиле - толстые брёвна, маленькие оконца. Самый старый из замеченных датирован серединой XVII в., но и более поздние от него не сильно отличаются архитектурой. Похоже, раньше здесь было менее тепло, чем сейчас.
Регулярного автомобильного сообщения с верхними деревнями нет. Функции общественного транспорта выполняют подъёмники. Заслуживает внимания остановка пендельбанна Мёрель-Ридеральп в дер.Грайш, она же промежуточная опора строго на половине пути: бетонная башня с лифтом внутри и откидными посадочными площадками с двух сторон. Вагон останавливается, выходят местные бабушки, возвращающиеся из магазина, садится молодая мамаша с коляской на прогулку, решётчатые площадки складываются... всё это на высоте метров 30.
К Алетчскому леднику курорт непосредственного отношения не имеет, окромя визуального. Ледник смотрится действительно масштабно, а по европейским меркам - однозначно грандиозно. Стекает он с самых эпичных вершин Швейцарских Альп, его верховья - Эйгер, Юнгфрау... пер.Юнгфрауйох, тот самый, на который электричка ходит... А за ними - не менее легендарный Гриндельвальд. А в Гриндельвальде сидит Свиссмейкер и варит щи из кислой капусты.
Можно сказать, что в основном это курорт для детей. Много голубых и розовых
трасс (красными их назвать можно, на мой взгляд, с некоторой натяжкой). Исключениями являются опять же ст.Эггисхорн, с которой есть только единственный чёрный спуск до основной зоны катания, и некоторое количество чёрных отрезков в районе ст.Беттмерхорн, включая лыжный туннель - чёрный как дырка в заднице. Возможности для фрирайда есть местами, но небольшие и сильно ограниченные количеством снега.
Ст.Беттмерхорн расположена у основания скального гребня правильной геометрической формы, венчающего хребет, как строгая двускатная крыша. В междузимнее время года по нему проходит маркированный альпинистский маршрут, внесённый в список мирового достояния ЮНЕСКО.
Склон южной ориентации, в ясную погоду хорошо прогревается солнцем, как и все курорты правобережья Роны. Летний пешеходный маршрут между ними так и называется - Chemin du Soleil. Снега немного, особенно в нынешний малоснежный год. (А когда они были-то, многоснежные?) Но с учетом добавления искусственного - на трассах достаточно. Трассы, конечно, несколько более жёсткие, чем хотелось бы. В междузимнее и отчасти зимнее время курорт популярен у пара-, дельта- и всяких прочих планеристов. В данный момент наблюдали полёты швейцарских ВВС, вероятно, в процессе подготовки к какому-то параду в почти полном составе - 14 машин. F/A-18.
Как уже сказано выше, весь курорт в детях. Дети сами по себе, дети с родителями, дети с друзьями, дети классами на уроке физкультуры... Много больших групп с инструкторами - как детских, так и взрослых. См. также по темам "ломы" и "перекрёстки" ниже.
Основной характер трассы - петляние по увалам. Относительно короткие крутые сбросы чередуются с длинными пологими участками, траверсами, ямами и местными подъёмами. Большинство из них более-менее успешно проходятся на скорости, поэтому очень распространено катание в стиле летящего лома, чтобы взлететь на следующий бугор. Но для этого надо хорошо выучить наизусть всю схему трасс, что не очень просто - она очень густая и многосвязная. Много закрытых поворотов, перегибов, развилок, слияний и перекрёстков. См. также по темам "дети" и "начинающие" выше.
Подъёмники в зоне катания преимущественно кресельные, на французский манер. Магистральные пендельбанны и кабинки используются, в основном, в качестве общественного транспорта для перевозки г.лыжников из долины в зону катания и обратно. За исключением, опять же, двух верхних станций, упомянутых выше.
Ездили на лыжах. Для доски курорт не очень благоприятный, как и большинство европейских. См. выше по темам "снег", "характер трассы", "подъёмники".
Спуск к ст.Лакс начинается от бугелей Лаксеральп 1 и 2, но они спрятаны за перегибом, в стороне от основных трасс, и не очень заметны. Проще начинать из дер.Фишеральп - прямо напротив двух учебных бугелей. Старинная лесная дорога, 1200 м серпантина с небольшим уклоном, солнышко светит, ёлки зеленеют, едется без усилий - ни дать ни взять, мартовская Трёхгорка образца прошлого века. Но это дорога в один конец, ибо подъёмника из Лакса нету, поэтому её следует отложить на завершение дня.
Подъёмники в Мёреле расположены рядом со станцией, в Беттене - совмещены со станцией. В Фише, наоборот, до станции топать по деревне где-то с полкилометра. Возможно, есть скибас - не проверяли. После Фиша, если ехать вниз, авто- и железная дороги делают большую петлю, объезжая выход боковой долины, что делает путь существенно дольше, поэтому лучше начинать день в Мёреле-Беттене и заканчивать в них же или Лаксе. В любом случае, если не жить здесь, привязанным к определённому отелю, а приезжать на 1 день (большего этот курорт не очень заслуживает), то трудно со 100% точностью прогнозировать, как сложится день и где завершится. Поэтому цивильные ботинки крайне желательно возить с собой в рюкзаке, а не оставлять в камерах хранения.
ps. Основной разговорный язык - таки местный вариант немецкого, а не французский. (Но в ходу и французский, и английский.) Хотя ныне Валé считается преимущественно франкоязычным кантоном, вся верхняя часть долины Роны, от впадения Виспы (включая Церматт, Саасталь, Лётчберг) - немецкоговорящая. Мы ещё даже застали времена, когда он назывался Wallis, а не Valais. И Leukerbad тогда ещё не называли Loèche-les-bains. Вот западнее, начиная от долины Аннивье и далее - это да... "En Verbier, on parle Français..."
Сообщение отредактировал о.Валентин: 27 January 2017 - 00:31